Galaxy Ace, volver a 2.2 Froyo original.

¿Instalaste Android 2.3 Gingerbread en tu Samsung Galaxy y te dio problemas? ¿Se apaga la luz de la pantalla? ¿Problemas con WiFi? ¿Necesitas volver a tenerlo como  estaba originalmente? No teman, es posible hacerlo. La manera que conozco y probé es las siguiente.

INGREDIENTES:

* Dominar el uso de Odin para instalar ROMs en nuestro Samsung Galaxy Ace. Para ver un instructivo sobre esto vea esta otra entrada.

* Odin Multi Downloader v4.38. Aplicación para instalar firmware en el teléfono.

* Firmware 2.2.1 Froyo Multi CSC. Los ROMs S5830XXKA6, S5830XXKA7 o S5830XWKB7 nos servirán. Podemos bajarlos de samfirmware.com (pide que te registres) donde tienen una muy buena recopilación de ROMs para Android en archivos .rar con la contraseña samfirmware.com.

* El firmware de nuestra compañía telefónica. El que a mi me interesaba es el de telcel pero andan por ahí los de otras compañías latinoamericanas también. Encontre las siguientes en luisjoseb.blogspot.com: Chile - Movistar, Chile - Entel, Chile - Claro, Colombia - Comcel y Mexico - Telcel. Esta se pone un poco diferente pero también con Odin.

Ya que tenemos esto, pasemos a lo que nos interesa.

MODO DE PREPARACIÓN:

* Instalar 2.2.1 Froyo base. Lo primero que debemos hacer es instalar nuestra ROM multi CSC de 2.2 Froyo completa usando Odin de la manera tradicional. Esto no es un "downgrade" como se entiende tradicionalmente porque este método sobre escribe el sistema operativo sin fijarse en cual estaba puesto antes. Esto nos dejara el teléfono con un Froyo genérico.

* Instalar el ROM de nuestra compañía. Lo siguiente es ponerle la versión de nuestra compañía. Esta viene en un .tar que instalaremos como "One package". En este modo SOLO se ponen 2 archivos: el .TAR de nuestra compañía y el archivo .OPS del firmware completo. Como el firm oficial no va a traer archivo .OPS, entonces usa el mismo archivo .OPS del Froyo completo que instalaste en el primer paso. Usa el mismo por seguridad y compatibilidad.

Hay que marcar el checkbox One Package y luego casi hasta la parte inferior en el botón One Package indicar la ruta del archivo .tar con el firmware oficial. La ruta del .ops la indicamos normalmente. En este caso NO vamos a usar boot, phone, pda ni csc por separado, estas cosas ya vienen en el .tar y se pondrán con el. No se vallan con la finta de la imagen que puse arriba, solo es para indicar el uso de One Packge que es distinto del método Odin ya antes explicado para firmwares de samfirmware.com, nada más.

* Wipe. Le llaman Wipe a una especie de hard reset que le da un formateo a nuestro teléfono, que le quita (casi, algunas pocas excepcionales se resisten) todas las aplicaciones que hallas instalado y reestablece los valores de fabrica y te deja la ROM a cero. Eso es lo único que nos falta hacer.

Para hacerlo que  encender el teléfono con el botón Menú presionado. Eso te hará entrar en un menú con las opciones "wipe data / factory reset" y con eso lo dejas como nuevo.

Fin. Ya tenemos nuestro Galaxy Ace como lo compramos y aquí no paso nada, nos podemos alejar silbando y fingiendo que nada paso aquí, nuestro teléfono nunca tubo 2.3 Gingerbread, no hay nada que ver, circulen.

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Instalar Android 2.3 Gingerbread en Galaxy Ace

Android es el sistema operativo para smartphones, tablets y gadgets por el estilo y actualmente la versión más nueva es 2.3 Gingerbread aunque aun no esta disponible para todos los dispositivos y para los que esta, no en todos es de forma oficial. Por ejemplo en México, Samsung para su modelo Galaxy Ace solo actualiza hasta una versión de Android 2.2 Froyo mediante su aplicación oficial, llamada Kies, y aunque hay versiones oficiales de 2.3 en Kies no esta disponible en latinoamerica aun.

Pero aun así pueden instalarse los ROM de versiones más nuevas mediante otros métodos como el flasheo con resultados relativamente buenos si lo hacemos bien y nos fijamos en detalles como por ejemplo que en México el modelo de Samsung Galaxy Ace que se maneja es GT-S5830L (L de latinoamerica) y es importante tomar eso en cuenta antes de instalar alguna versión de firmware no oficial de nuestra compañía telefónica porque cada modelo viene preparado para diferentes bandas de red según cada región del mundo y si se flashea incorrectamente podría perderse funcionalidad por ejemplo que el teléfono pierda la conectividad 3G y si la banda instalada no coincide con la soportada por el módem y nuestra compañía telefónica se pone en modo sólo emergencias y hay desactivar la red 3G y usar solo 2G para que funcionen las llamadas pero eso para usuarios de plan de datos seria un atraso.

Los ROM de Gingerbread para Galaxy Ace que rondan por Internet son versiones filtradas de Samsung o de algunas compañías telefónicas y algunas otras modificadas por usuarios. Entre las más o menos oficiales hay varias de la versión 2.3.3 y un par de la más reciente 2.3.4 que se dice mejora algunos pequeños fallos de 2.3.3 como el funcionamiento de Flash en el navegador o el manejo de la cámara que algunos decían que en 2.3.3 perdía el autofocus.

Hay dos de 2.3.4, la primera en difundirse esta en ruso, es conocida como S5830XXKPH y esta casi limpia de aplicaciones extra. La otra es brasileña, de la compañía Vivo y si viene muy personalizada por esa compañía sudamericana.

Para instalar el nuevo firmware en nuestro teléfono requerimos lo siguiente...

INGREDIENTES

• ROM del Firmware Android 2.3.4 que queremos instalar:

  
  

  S5830XXKPH en ruso, Mirror en mediafire

  
  

  Firmware de Vivo (Brasil)




• Samsung USB drivers para la PC, poniendo el Kies se consiguen o aquí.




• Odin Multi Downloader v4.38




• La batería cargada al menos al 80% por seguridad

MODO DE PREPARACIÓN

• Apaga el teléfono y retira la memoria SD y la tarjeta SIM (el chip).




• Pon el teléfono en modo descarga (download mode). Para hacerlo hay que encenderlo presionando y manteniendo los botones BAJAR VOLUMEN + HOME + POWER a la vez hasta que el teléfono entre en modo descarga.




• Hay que tener listo el firmware en la PC, la mayor de las veces habrá que descomprimirlo.




• Ejecuta ODIN en tu PC.




• En Odin marca los checkboxes “Auto Reboot” y “Protect OPS”. Lo más seguro es que vengan marcados por default pero revisa por si acaso.

  
  

  




• En Odin, del firmware ya abierto hay que seleccionar los archivos OPS-OPS, Boot-APBOOT, Phone-MODEM, PDA-CODE, CSC-CSC (deja EFS y One Package vacíos). Colocar cada archivo en su sitio correspondiente.

  
  

  • Click en OPS y selecciona el archivo .Ops file

  
  

  • Click en BOOT y selecciona el archivo APBOOT

  
  

  • Click en PHONE y selecciona el archivo MODEM

  
  

  • Click en PDA y selecciona el archivo CODE

  
  

  • Click en CSC y selecciona el archivo CSC

  En serio, no selecciones nada en EFS o tendrás problemas porque perderás datos como el IMEI que son necesarios para hacer llamadas e identificar tu equipo como único. One Package también debes dejarlo vació a menos que tengas complementos de alguna compañía telefónica, que en este tutorial no estoy proporcionando.




• Conecta el teléfono (en modo descarga) por USB a la computadora.




• Si Odin detecta y reconoce tu teléfono deberá iluminarse de color amarillo la primer casilla del lado izquierdo.




• Presiona el botón “Start” y espera, el proceso deberá tardar unos cinco minutos más o menos. No canceles ni desconectes el teléfono ni nada hasta que el dispositivo reinicie (marcara RESET en el Odin cuando llegue a ese punto), cargue un poco más y entonces aparezca la palabra PASS en color azul en el programa, encima del cuadro que se había puesto amarillo antes. Se paciente y espera a que el proceso termine, si el proceso no termina podrías obtener un Ladrillo Galaxy Ace, lo que comúnmente llaman Brick pero si el proceso termina correctamente esto significa que el flasheo fue correcto y ya tienes el nuevo firware.

  
  

  




• El teléfono estará en el idioma de la ROM que hallas usado, ahora ya puedes ajustarlo.




• Desconecta el teléfono de la PC, apagalo, vuelve a poner el chip y la memoria SD.




• Enciendelo y ¡Ya tienes tu Galaxy Ace actualizado!

 En caso de querer volver a atrás no hay problema, no se necesitas hacer un downgrade complicado ni nada. Simplemente instalas la ROM original del firmware y compañía que tenias usando el mismo método que ya vimos. Por ejemplo, si quieres la ROM de Telcel la puedes encontrar rapidamente googleando.

Y por ultimo, como esto no me lo invente de la nada, mis fuentes han sido las siguientes.

Fuentes: Androidforums.com, www.addictivetips.com, androidflip.com y www.mexdroid.com

NOTA: Si va a seguir esta guía hágalo bajo su propio riesgo. Yo no me hago responsable por bricks u otros problemas generados por fallos en el proceso u errores ya sean humanos o de software al realizar el flasheo.

Luego publico mis impresiones como usuario de Gingerbread. Cya!

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?XLink Kai: online donde no habia online

De un tiempo a la fecha los juegos de PSP no tienen verdadero multiplayer online, solo tienen un modo LAN local aunque si tengan online para DLCs. Sony implemento una "solución" que consiste en usar una funcionalidad del PS3 que permite usar el online del PS3 para engañar al PSP y hacerle creer que los jugadores están localmente en lugar de por internet... pero los que no tenemos PS3 pues que nos aguantemos y compremos uno, dice Sony... pero de momento no me lo compre y jugue online como lo demuestra la foto. Además jugué en la televisión y con chat con teclado... me recuerda los viejos tiempos con el Monster Hunter Tri de Wii.

En fin, XLink Kai es una alternativa. Es una red que permite juego online a usuarios de Xbox 360 (si, puedes jugar en un online alternativo con tu Xbox 360 baneada), XBox, Playstation 3, Playstation 2, Gamecube y PSP apoyándose en un software que corre en PC, Mac o Linux que permite juEgar online juegos que no tienen online propio o que sus servidores ya cerraron. En este caso vamos a hablar de usarlo para PSP, donde con kai y una computadora vamos a hacer algo parecido a lo que se hace con el PS3, usar un puente para jugar online engañando a la opción de jugar en LAN local.

El programa Xlink conecta por Ad-Hoc a la psp via WiFi o USB y convierte los datos de la psp para ser trasferidos a internet a través de la conexión de internet que tengas.

PSP <----wifi/usb---->PC<----cable/adsl/wifi/etc...---->Internet

En este caso, yo me voy a enfocar en como conectarse usando USB porque es la opción más económica y universalmente accesible... sin mencionar que es la que use yo. Además de aclarar eso, también indico de una vez que es bueno saber custom firmwares y del uso de plug-ins en PSP, homebrew que no explicare aquí como utilizar, eso tendrán que aprenderlo por su cuenta y el internet provee mucha información al respecto.

Si planeas conectar via WiFi el PSP y la computadora se necesita un adaptador USB wifi de un modelo compatible que tenga la función para psp y de esta manera puede enlazarse con el XLink Kai. En las listas de compatibles testeados por usuarios suelen aparecer estos:

- WIFI-MAX
- WIFI-LINK
- Zaapa modelo ZW-UW11NT (instalación con drivers del CD)
- D-LINK 122g revisión c (hay que instalarle unos drivers especiales que son de 122g normal)
- Edimax EW-7318USG (También conocida como la edimax usb con antena de 4dbi)
- Tarjeta De Red Usb Inalámbrica De Alta Velocidad 802.11g detalles

Como mencione, existe la opción de jugar usando un cable USB para conectarte al online vía XLink Kai sin tener que comprar ningún otro dispositivo, pero es solo para PSP con Custom Firmware.

En cualquier caso, que tal comenzar por hacernos una cuenta en la página de XLink Kai. La vamos a necesitar luego. En la página le llaman a esto XTag.

Para el modo USB los requerimientos que nos piden son una computadora con Windows, que puede ser desde XP de 32 bit hasta Windows 7 de 64 bit. Necesitaremos instalarle unos drivers para usar nuestros PSP, y según comentan usuarios de Windows Seven, para que les funcione deben iniciar sesión presionando F8 cuando la PC este booteando para entrar en un modo que permita el uso de drivers sin firmar.

En la página oficial también encontramos versiones de descarga del XLink Kai para Mac y Linux, aunque por razones obvias, en internet los tutoriales de uso y las aplicaciones extra necesarias mencionados en ellos y que te encuentras por internet están masivamente orientados a su uso en Windows, así nos tenemos que esforzar un poco más y apoyarnos en nuestra experiencia y buscar alternativas si usamos estos sistemas operativos. El Kai no es problema, lo complicado son los drivers para psp, la red y cosas así.

Aquí hay un buen foro en español para consulta y ayuda, y también podrán averiguar algunas cosas más en todas las plataformas. http://es.teamxlink.co.uk/forum/

Vamos a necesitar el siguiente software:

- Xlink Kai 7.4
- WinPCap
- Microsoft Loopback Adaptor
- Adhoc to USB driver
- PSP Type B driver

Primero, en la PC se tienen que instalar Xlink Kai 7.4 y WinPCap. No tiene ciencia.

Después pasemos a configurar Microsoft Loopback Adaptor, este no se instala si no que se configura como dice el enlace que les puse, pero si su ingles es peor que el de Lopez Doriga (juaytherito), el procedimiento es más o menos así, al menos en Win XP, en los otros no se... agregar el Microsoft Loopback Adaptor:

1. Haga clic en Inicio y, a continuación, haga clic en Panel de control.
2. Si está en la vista Clásica, haga clic en Cambiar a Vista por categorías bajo Panel de control en el panel izquierdo.
3. Haga doble clic en Impresoras y otro hardware y, después, haga clic en Siguiente.
4. En el panel izquierdo, en Vea también, haga clic en Agregar hardware y, después, haga clic en Siguiente.
5. Haga clic en Sí, ya he conectado el hardware y, después, haga clic en Siguiente.
6. En la parte inferior de la lista, haga clic en Agregar un nuevo dispositivo de hardware y, después, haga clic en Siguiente.
7. Haga clic en Instalar el hardware seleccionándolo manualmente de una lista (avanzado) y, a continuación, haga clic en Siguiente.
8. Haga clic en Adaptadores de red y, después, haga clic en Siguiente.
9. En el cuadro Fabricante, haga clic en Microsoft.
10. En el cuadro Adaptador de red, haga clic en Microsoft LoopBack Adapter (o puede que diga Adaptador de bucle invertido) y, a continuación, haga clic en Siguiente.
11. Haga clic en Finalizar.

No tengo Windows Vista o 7, pero según dicen las instrucción para estos SO es más sencillo que en XP, lo que hay que hacer es ir al menú Inicio, selección Ejecutar (run), ejecutar hdwwiz, click OK e instalar... listo.

PSP Type B driver es usado por varias aplicaciones que requieren que PSP utilice algo en la PC, son drivers. Para instalarlo hay que seleccionar el archivo psp.inf y hacemos click derecho, seleccionamos instalar. Si no les funciona, les dejo un par de tutoriales extra al respecto: Tutorial 1 y Tutorial 2. No debería de haber problemas para instalarlo.

En cambio AdhocToUSB.prx no va en PC si no que es un plug-in que va en el PSP, por eso es que este método para usar con cable USB solo funciona en PSP con Custom Firmware, porque necesitamos un plug-in homebrew. Y la aplicación bridge.exe si va en la computadora y trabaja en coordinación con el plug-in de la consola. bridge.exe viene con el plug-in. En realidad los plug-ins no son muy difíciles de usar. Lo que hay que hacer es poner el archivo AdhocToUSB.prx en la carpeta seplugins de la memory stick de nuestro PSP. Para activarlo podemos agregar la linea "ms0:/seplugins/AdhocToUSB.prx 1" al archivo game.txt que debe estar en la carpeta seplugins, a menos que no tengas ningún plug-in todavía y tendrías que crearlo. Otra opción es activarlo desde el menú del recovery de la consola (mantener presionado el R al encender la consola) pero el uso del recovery y los detalles finos del manejo de plug-ins no lo explicare aquí.

Si ya tenemos nuestra cuenta y todos los programas necesarios entonces empezamos por instalar y correr XLink Kai. La instalación es un tradicional siguiente > siguiente, y una vez terminado hay que configurarlo, y aquí hay que poner nuestro usuario y contraseña de nuestra cuenta que hicimos en la página de xlink kai. La página les pedirá algunos datos sobre su red como se ve en la imagen anterior.

En mi caso, instale la aplicación en un Windows XP así que la opción de configuración esta en Inicio > Todos los programas > XLink Kai > Configure Kai. Esto me abre en el navegador web una página de configuración de mi localhost.

Al ejecutar Configure kai hay que rellenar las casillas de la siguiente manera (según dicen, a mucha gente solo le funciona en el puerto 30'000). En "engine settings" hay que poner el usuario y contraseña de nuestro XTag, que ya debemos de tener hecho.

Ahora ejecutamos el XLink Kai desde el menú inicio de manera similar a como entramos en la configuración. Si pudiste iniciar sesión, entonces vamos bien.

Si ya instalaste el driver para el PSP (PSP Type B driver) entonces enciende el PSP, inicia el juego, entra a la opción online y después conecta la consola a la PC por USB, y si no lo has instalado ¿Qué esperas?

Ahora ejecuta el programa bridge.exe y selecciona la opción "MS LoopBack Driver"

Ahora lo que sigue buscar una arena en el XLink Kai, entonces aparecerán dentro de la sala en el juego los jugadores que estén en tu misma sala en el kai y podrás jugar con ellos como si estuvieran juntos vía LAN, eso si... puede haber lag según las conexiones.

Aquí podemos ver pantallas del XLink Kai funcionando y  su interfaz de navegación. En la imagen anterior vemos la interfaz para buscar arenas y en la siguientes vemos el chat ya dentro de una arena. La cosa esta más o menos así. Al conectarte primero escoges una consola, en mi caso PSP, y luego un genero de juego. Yo quería jugar Monster Hunter así que seleccione Acción. Luego te sale una lista por orden alfabético de los juegos soportados. Escoges tu juego y entonces te salen las arenas donde encontraras a los jugadores.

Una vez dentro de una arena puedes chatear con los otros jugadores.

Ya solo queda darle las gracias a Faneka por su tutorial, en el cual me base para probar esta funcionalidad. También a pspslimhacks.com por su tutorial de Kai por USB, a todos los que hostearon las descargas que postee aquí y por supuesto al Team Xlink que hizo todo esto posible.

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Hagalo usted mismo: Trasplante de DS

Hola estimad@s lector@s, volvemos a una de esas entradas técnicas, esta la crónica de un trasplante de hardware. Mi viejo DS Lite que tan gratos ratos de diversión pero primero empezó a fallar el botón L, luego el botón R, luego el L se murió y por ultimo sucumbió ante El Mal de la Bisagra, el cual se ha agravado progresivamente causando una especie de falso contacto en la pantalla superior que hace que no se vea la imagen a menos que la consola este abierta en un ángulo exacto. La hora de su jubilación esta cerca, pero le ha surgido una oportunidad de alargar otra vida y darme una ganancia económica a mi también.

Callo en mis garras un DS Lite rosa al que no se exactamente que le paso pero a mi llego sin la placa principal, sin algunos tornillos ni el botón R. La idea es ponerla la placa de mi DS a esa carcasa rosa, ponerle los botones negros -el propietario dice que quedará tipo Gothic Lolita por eso de rosa con negro- y cerrarlo con los tornillos de mi carcasa. Ya le dije al dueño del DS Rosa que el botón L de la mía esta descompuesto pero acepto el trato y dono su consola a la ciencia... uhm... eso de "fue donado a la ciencia" se escucha como algo terrible. Bueno, mientras le guste a la chica a la que se destinará la consola supongo que todo estará bien.

Así que empecemos, hago el trabajo mientras documento el proceso para provecho propio y de a quien le caiga bien alguna información del interior del DS Lite o simplemente quiera echar una mirada curiosa a las tripas de la consola.

Desmontando las consolas

Comenzamos por desmontar las piezas. Sacarle el stilus, la tapa del slot-2 (GBA) y la batería es lo primero y es muy simple, con cualquier destornillador estrella o pala del tamaño adecuado es realmente fácil retirar la tapa de la batería pues es de los pocos tornillos estándar en esta consola, el resto son tornillos triwing, es decir, similar al estrella pero con solo tres puntas, también conocidos coloquialmente como "pata de gallo". Decía, retirar la batería no requiere mayor explicación pero el detalle comienza ahora. Recuerden descargar la estática de su cuerpo para mayor seguridad.

El siguiente paso es que hay que retirar de la parte de atrás de la consola siete tornillos, dos de ellos ocultos tras unas pequeñas gomas. Están en el sitio indicado por la fotografía.

Una vez retirados los tornillos antes mencionados ya podemos retirar la parte trasera de la carcasa con solo hacer un poco de palanca en los lados, procurando de tener cuidado para no tirar las pequeñas piezas del interior pues podríamos perderlas o simplemente no darnos cuenta de cual es su lugar, cosa que dificultaría volver a ensamblarla luego.

Ahora ya tenemos acceso a la placa, que es lo que quería. También veo donde están montados los botones L y R. Estos gatillos llevan un muelle y un eje, tengan mucho cuidado al sacarlos de la consola porque son un poco difíciles de volver a acomodar si se botan. Por detalles como ese es que mencione tener cuidado al retirar la tapa trasera de la consola.

Ya que la placa esta a la vista también vemos el módulo de WiFi, no confundir con la antena, que esa esta en junto a la pantalla superior. El modulo es un pequeño rectángulo conectado a la placa mediante un cable con el que tendremos que tener cuidado. Esta pieza esta pegada a la placa con un pegamento también pero es muy leve.

El cable negro de la antena WiFi esta pasado por debajo del slot-1 (para cartuchos de DS) así que deberán retirarlo por ahí también. El cable negro es para el WiFi y el blanco es para el micrófono.

Para poder liberar la placa de la carcasa hay que soltar unos conectores, tornillos y el flexible de la pantalla inferior como se ve en la imagen. Uno de los conectores esta debajo del botón L, así que también quitare ese par de botones además de la antena WiFi para indicar donde están los conectores y el tornillo que hay que retirar en este paso.

El flexible que mencione que estaba debajo del botón L esta por dentro de la consola así que hay que levantar la placa para poder desconectarlo y liberarla por completo. Ese flexible es el que va a la pantalla superior de la consola, y esta conectado a un pequeño conector y asegurado mediante una pestaña.

Podría seguir desmontando más las consolas pero no lo creo necesario, ya tengo la placa principal libre, ambas carcasas abiertas y la pantalla inferior original de mi consola aun unida a la placa. Preferí dejar en mi placa mi pantalla porque veo algo maltratado el flexible de la consola rosa, así que continuamos.

Es hora de cambiar los botones rosas por los negros como me fue pedido. Esto será sencillo pues solo están ensamblados en su sitio y detrás tienen los carboncillos de contacto.

Ahora hay que repetir el truco pero al revés para poder armar una consola funcional, y aquí es donde me ayuda haber tomado fotos para documentar el proceso con orden preciso.

Todo iba más o menos bien excepto porque no lograba meter hasta el fondo del conector el flexible de la pantalla superior y eso hace que la consola no encienda si no que solo flashea en color blanco la pantalla inferior y se apagaba de inmediato. Por fin logre conectar correctamente la pantalla superior cuando...

¡Sorpresa!

Empecé a montar de nuevo la consola rosa con la placa en ella, intente hacer una prueba previa cuando aun no terminaba de armarla cuando, oh sorpresa. La pantalla superior de esta consola esta rota. Apagada no se nota nada extraño, no pensé que estuviese rota en ningún momento y por eso había decidido detenerme y no seguir desmontando más pero parece que no hay más remedio que ponerle la pantalla superior de la consola negra también.

El daño que vemos es la pantalla es el típicamente llamado pantalla estrellada.

Así qué procedo a desmontar de nuevo y a cambiar las pantallas superiores también. Esto no estaba en el plan.

Lo primero es quitar las bisagras, para eso se remueven un par de tornillos plateados que aseguran un borde de bisagra en el lado opuesto a donde se encuentra la salida del flexible de la pantalla y los cables WiFi y del micrófono. El micro esta en medio de las bisagras.

Al abrir esta parte me tdi cuenta de que a la consola rosa le falta una bisagra, eso tampoco me lo esperaba pero ya estoy encarrerado así que continuamos.

Ok, la parte superior de la carcasa donde esta encerrada la pantalla esta protegida por cuatro tornillos debajo de unas gomas como se ve en la foto. Me doy cuenta de que junto a las 4 gomas antes mencionadas de la consola rosa hay evidencia de piquetes como de aguja, lo cual me indica que la pantalla superior ya fue desmontada por lo menos una vez antes... interesante evidencia forense. Como era de esperar retire más fácilmente la goma de la carcasa rosa que de la negra.

Arriba vemos los tornillos de la carcasa superior y aquí abajo vemos esa parte de la consola ya abierta y a punto de ser desmontada.

Abrí la parte superior de las carcasas, intercambie las pantallas, le pase de la carcasa negra a la rosa la pieza de bisagra faltante y antes de proceder a otra cosa ni cerrarla le acomode la batería, conecte los cables y encendí la consola... ¡Éxito! Encendió y todo funciona bien hasta aquí; ambas pantallas se ven bien y lo táctil esta respondiendo correctamente.

Notaran que como le puse ambas pantallas de la consola negra a la rosa, también le pase los marcos de pantalla negros en lugar de los rosas, esperemos que le gusten al dueño... continuamos con el ensamblaje.

Termine de ensamblar las piezas y ahora se ve así:

El próximo lunes informo en persona, devuelvo la pieza y saco cuentas... Cya!

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Hagalo usted mismo: Trasplante de DS

Hola estimad@s lector@s, volvemos a una de esas entradas técnicas, esta la crónica de un trasplante de hardware. Mi viejo DS Lite que tan gratos ratos de diversión pero primero empezó a fallar el botón L, luego el botón R, luego el L se murió y por ultimo sucumbió ante El Mal de la Bisagra, el cual se ha agravado progresivamente causando una especie de falso contacto en la pantalla superior que hace que no se vea la imagen a menos que la consola este abierta en un ángulo exacto. La hora de su jubilación esta cerca, pero le ha surgido una oportunidad de alargar otra vida y darme una ganancia económica a mi también.

Callo en mis garras un DS Lite rosa al que no se exactamente que le paso pero a mi llego sin la placa principal, sin algunos tornillos ni el botón R. La idea es ponerla la placa de mi DS a esa carcasa rosa, ponerle los botones negros -el propietario dice que quedará tipo Gothic Lolita por eso de rosa con negro- y cerrarlo con  los tornillos de mi carcasa. Ya le dije al dueño del DS Rosa que el botón L de la mía esta descompuesto pero acepto el trato y dono su consola a la ciencia... uhm... eso de "fue donado a la ciencia" se escucha como algo terrible. Bueno, mientras le guste a la chica a la que se destinará la consola supongo que todo estará bien.

Así que empecemos, hago el trabajo mientras documento el proceso para provecho propio y de a quien le caiga bien alguna información del interior del DS Lite o simplemente quiera echar una mirada curiosa a las tripas de la consola.

Desmontando las consolas

Comenzamos por desmontar las piezas. Sacarle el stilus, la tapa del slot-2 (GBA)  y la batería es lo primero y es muy simple, con cualquier destornillador estrella o pala del tamaño adecuado es realmente fácil retirar la tapa de la batería pues es de los pocos tornillos estándar en esta consola, el resto son tornillos triwing, es decir, similar al estrella pero con solo tres puntas, también conocidos coloquialmente como "pata de gallo". Decía, retirar la batería no requiere mayor explicación pero el detalle comienza ahora. Recuerden descargar la estática de su cuerpo para mayor seguridad.

El siguiente paso es que hay que retirar de la parte de atrás de la consola siete tornillos, dos de ellos ocultos tras unas pequeñas gomas. Están en el sitio indicado por la fotografía.

Una vez retirados los tornillos antes mencionados ya podemos retirar la parte trasera de la carcasa con solo hacer un poco de palanca en los lados, procurando de tener cuidado para no tirar las pequeñas piezas del interior pues podríamos perderlas o simplemente no darnos cuenta de cual es su lugar, cosa que dificultaría volver a ensamblarla luego.

Ahora ya tenemos acceso a la placa, que es lo que quería. También veo donde están montados los botones L y R. Estos gatillos llevan un muelle y un eje, tengan mucho cuidado al sacarlos de la consola porque son un poco difíciles de volver a acomodar si se botan. Por detalles como ese es que mencione tener cuidado al retirar la tapa trasera de la consola.

Ya que la placa esta a la vista también vemos el módulo de WiFi, no confundir con la antena, que esa esta en junto a la pantalla superior. El modulo es un pequeño rectángulo conectado a la placa mediante un cable con el que tendremos que tener cuidado. Esta pieza esta pegada a la placa con un pegamento también pero es muy leve.

El cable negro de la antena WiFi esta pasado por debajo del slot-1 (para cartuchos de DS) así que deberán retirarlo por ahí también. El cable negro es para el WiFi y el blanco es para el micrófono.

Para poder liberar la placa de la carcasa hay que soltar unos conectores, tornillos y el flexible de la pantalla inferior como se ve en la imagen. Uno de los conectores esta debajo del botón L, así que también quitare ese par de botones además de la antena WiFi para indicar donde están los conectores y el tornillo que hay que retirar en este paso.

El flexible que mencione que estaba debajo del botón L esta por dentro de la consola así que hay que levantar la  placa para poder desconectarlo y liberarla por completo. Ese flexible es el que va a la pantalla superior de la consola, y esta conectado a un pequeño conector y asegurado mediante una pestaña.

Podría seguir desmontando más las consolas pero no lo creo necesario, ya tengo la placa principal libre, ambas carcasas abiertas y la pantalla inferior original de mi consola aun unida a la placa. Preferí dejar en mi placa mi pantalla porque veo algo maltratado el flexible de la consola rosa, así que continuamos.

Es hora de cambiar los botones rosas por los negros como me fue pedido. Esto será sencillo pues solo están ensamblados en su sitio y detrás tienen los carboncillos de contacto.

Ahora hay que repetir el truco pero al revés para poder armar una consola funcional, y aquí es donde me ayuda haber tomado fotos para documentar el proceso con orden preciso.

Todo iba más o menos bien excepto porque no lograba meter hasta el fondo del conector el flexible de la pantalla superior y eso hace que la consola no encienda si no que solo flashea en color blanco la pantalla inferior y se apagaba de inmediato. Por fin logre conectar correctamente la pantalla superior cuando...

¡Sorpresa!

Empecé a montar de nuevo la consola rosa con la placa en ella, intente hacer una prueba previa cuando aun no terminaba de armarla cuando, oh sorpresa. La pantalla superior de esta consola esta rota. Apagada no se nota nada extraño, no pensé que estuviese rota en ningún momento y por eso había decidido detenerme y no seguir desmontando más pero parece que no hay más remedio que ponerle la pantalla superior de la consola negra también.

El daño que vemos es la pantalla es el típicamente llamado pantalla estrellada.

Así qué procedo a desmontar de nuevo y a cambiar las pantallas superiores también. Esto no estaba en el plan.

Lo primero es quitar las bisagras, para eso se remueven un par de tornillos plateados que aseguran un borde de bisagra en el lado opuesto a donde se encuentra la salida del flexible de la pantalla y los cables WiFi y del micrófono. El micro esta en medio de las bisagras.

Al abrir esta parte me tdi cuenta de que a la consola rosa le falta una bisagra, eso tampoco me lo esperaba pero ya estoy encarrerado así que continuamos.

Ok, la parte superior de la carcasa donde esta encerrada la pantalla esta protegida por cuatro tornillos debajo de unas gomas como se ve en la foto. Me doy cuenta de que junto a las 4 gomas antes mencionadas de la consola rosa hay evidencia de piquetes como de aguja, lo cual me indica que la pantalla superior ya fue desmontada por lo menos una vez antes... interesante evidencia forense. Como era de esperar retire más fácilmente la goma de la carcasa rosa que de la negra.

Arriba vemos los tornillos de la carcasa superior y aquí abajo vemos esa parte de la consola ya abierta y a punto de ser desmontada.

Abrí la parte superior de las carcasas, intercambie las pantallas, le pase de la carcasa negra a la rosa la pieza de bisagra faltante y antes de proceder a otra cosa ni cerrarla le acomode la batería, conecte los cables y encendí la consola... ¡Éxito! Encendió y todo funciona bien hasta aquí; ambas pantallas se ven bien y lo táctil esta respondiendo correctamente.

Notaran que como le puse ambas pantallas de la consola negra a la rosa, también le pase los marcos de pantalla negros en lugar de los rosas, esperemos que le gusten al dueño... continuamos con el ensamblaje.

Termine de ensamblar las piezas y ahora se ve así:

El próximo lunes informo en persona, devuelvo la pieza y saco cuentas... Cya!

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Mejorando la casa, reparando un banco

Una entrada digna de un twittpic o algo así, pero rayos. Ya vivo en mi nueva madriguera física desde hace casi dos semanas pero aun esta algo vacía de muebles y hay que improvisar; en lugar de estufa tengo un asador de carne, en lugar de sala y comedor tengo una mesa baja con cuatro taburetes y así por el estilo.

Eso si, lo más vital no falta... la tele, consola, compu e internet... uhm... tengo que reconsiderar eso de las prioridades verdad. Bueno, al grano. Como no ando muy sobrado ni de mobiliario ni de recursos económicos -aunque no lo crean, Gnoblis no es tan pudiente como se rumorea o quisiera, más lo segundo que lo primero- para adquirirlo así que hoy improviso reparando un banco usado porque combina con la batería de Guitar Hero, al cual se le había botado un remache, pero usando un clavo y cinta negra quedo así.

Y así es como termina un capitulo más de hágalo usted mismo en la larga lista de cosas hechas y por hacer en el proceso de terraformación de esta casa desde que era un lugar lleno de pinturas rupestres -algunos opinan que eran rayaderos hechos por niños pequeños del inquilino anterior pero los arqueólogos no se ponen de acuerdo- en las paredes, fugas de agua, problemas con la instalación eléctrica y cosas así... y ahora te estoy viendo a ti, puerta del lavadero.

La inauguración del depa oficial será mañana.

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Esta viva, Igor, ¡VIVA!... mi Acer One

Doble tutorial, este nos va a servir tanto para cambiar el disco duro -mi objetivo principal- como a los que solo quieran aumentarle la memoria RAM a una Acer One. En principio las instrucciones para desmontar la notebook sirven para varios propositos.

En mi caso como ya les habia comentado alguna vez, el disco duro de mi notebook murio. Un problema fisico en un disco duro en estado solido SSD de 8GB de 1.8 pulgadas. Este disco duro usa un conector ZIF aunque uno LIF puede adaptarse facilmente. Estos discos son como los incluidos en los ipods y por desgracia sus capacidades no son tan altas, son dificiles de encontrar o son ridiculamente caros. Trate de conseguir uno de algún ipod muerto pero no lo conseguí así que investigue otras alternativas.

También se puede usar una tarjeta Compact Flash en un adaptador ZIF a modo de disco duro como solución más facil pero la capacidad sigue siendo baja para el precio que eso costaria. Un disco duro SATA de 2.5" es la solución de mejor relación capacidad/precio pero la notebook en cuestión no tiene conectores SATA, al menos el modelo que yo poseo pero hay modelos más caros que si lo tienen e incluyen de serie discos SATA de mayor capacidad ¿Podria ponerle uno a mi notebook? Al parecer si pero no es tan simple, necesito hacer algunas adecuaciones.

Vamos a necesitar los cables para conectar el disco duro Serial ATA a nuestra notebook y herramientas abrir la computadora, y para soldadura. Si no tienes experiencia soldando pide ayuda a un adulto... de preferencia a uno que si sepa lo que esta haciendo y le puedas cobrar los estropicios que llegue a causar. Obviamente no me hago responsable de notebooks muertas por seguir mal estos u otros metodos.

Cables SATA de corriente y de datos

Necesitas un cable de datos SATA de computadora de escritorio (desktop) y el cable de corriente, por ejemplo un adaptador de toma de corriente IDE a SATA es una opción facil de conseguir que no requiere dañar ningún componente para arrancarle el conector.

Desmontando el equipo

Empezaremos por abrir la notebook, esto sirve para este mod, para aumentar la RAM o como simple curiosidad informativa y limpieza a fondo en caso necesario.

Para poder acceder a la placa madre lo primero que hay que hacer es quitar la bateria y estos tornillos que se muestran en la imagen a continuación, incluso los que estan debajo de las patas de goma. Las marcas rojas son los puntos importantes.

Empieza por retirar estos tornillos

Aun no podemos sacar la carcasa porque quedan unos tornillos debajo del teclado que aun hay que retirar. Para hacerlo primero hay que sacar el teclado. Debemos presionar tres pequeñas pestañas que estan en la parte superior del teclado antes de poder retirarlo.

Presiona estas pestañas para liberar el teclado.

No es necesario hacer mucha presión para liberar las pestañas del teclado, solo empujalas un poco. Yo use un pequeño destornillador plano para eso y una vez libre de las pestañas solo use el destornillador para hacer palanca y sacar el teclado de su lugar, eso si, tengan mucho cuidado y no lo saquen de forma brusca porque el teclado aun esta unido a la computadora mediante una banda flexible que comunica al teclado con la motherboard de la notebook y para poder soltarlo primero hay que levantar una pestaña que funciona para asegurar el flexible.

Levanta la pestaña para soltar el flexible de la placa.

Solo hace falta levantar la pestaña que señalo en la foto para liberar la banda flexible y poder retirar por completo el teclado.

Ya que retiramos el teclado lo que sigue es quitar los seis tornillos que faltan y también liberar el flexible del mouse touchpad, lo cual haremos de la misma forma que retiramos el flexible del teclado. Es el pequeño flexible azul que vemos en la siguiente foto.

Ahora hay que retirar la tapa frontal de la notebook, que es el plastico de alrededor del teclado donde esta el mouse integrado -por eso debimos liberar el flexible del touchpad- y que protege a los componentes internos de la computadora.

A partir de ahora hay que tener mucho cuidado con la electricidad estatica y los componentes pequeños.

Ahora que podemos ver a detalle y manipular el interior de la notebook. Para seguir hacia adentro en nuestra epica busqueda del disco duro o la memoria RAM hay que quitar más tornillos y desconectar el disco duro, la antena wifi y un pequeño cable tricolor que me parece es el que da la corriente electrica a la placa, este ultimo pegado con una cinta. Todos ellos marcados en la imagen anterior. Los cuatro tornillos estan marcados por los circulos rojos; dos de ellos (esquina superior izquierda) son un poco dificiles de apreciar pero existen y sostienen una pieza de la bisagra que aprisiona la placa.

Ahora hay que levantar la placa que hemos liberado al desatornillar y quitar los cables, teniendo cuidado porque los puertos USB, Ethernet, VGA, SD y de corriente que salen al exterior pueden estar un poco enganchados a la carcasa todavia. Debajo de esta placa se ve el SLOT para memoria RAM y hay algunas otras conexiones que hay que desconectar también si quieres seguir adelante. Para los que quieran agregar o cambiar la RAM extra con esto basta y ya pueden manipularla.

El slot para la memoria RAM

Hay que aclarar que la capacidad máxima que acepta esta bahia de expanción es memorias SODIMM DDR2 de hasta 1GB a 533MHz y 1.5V. Más de eso no será reconocido. Si le cambias la RAM podras ver en el BIOS si fue reconocida. La notebook tiene soldadas a la placa madre 512MB de memoria RAM, si te sale solo esa memoria es que no funciono el modulo que agregaste.

En mi caso mi notebook traia ya de fabrica un modulo extra de 512MB con lo cual tengo 1GB en total, pero ya estuvo bien de esta escala en la RAM que yo voy más lejos, aunque si no pudiste cambiar la RAM con el poco espacio que hay solo levantando la placa entonces continua y quitala también.

Continuo desconectando los cables que aun mantienen unida la placa de mi notebook. Son dos. Uno esta por encima y es un cable multicolor que va al monitor y el otro esta por debajo. Una vez liberado de esto ya podemos quitar por completo la placa y darle la vuelta. Vemos ahora el ventilador del procesador, el slot de expanción de la RAM, y lo que ando buscando, un espacio donde deberia esta un conector SATA, ausente en mi notebook -para ahorrar costos supongo- pero la placa madre tiene el potencial de tenerlo.

Reverso de la placa de la Acer One

También se ve el disco duro SSD atornillado a la carcasa. Lo voy a retirar, aunque teoricamente se puede tener el disco duro SATA y el SSD por el conector ZIF a la vez, en la practica y por default la computadora tratara de hacer el boot desde el sin poder cambiar eso.

Disco duro SSD

Ahora con la notebook desmontada al grado necesario ya estamos listos para empezar con lo divertido y peligroso, a modificar la placa.

A soldar se ha dicho...

Como les comente antes, hay algunos modelos de las Acer One con discos duros de mayor capacidad y para lograrlo incluyen discos duros SATA, pero en las versiones más baratas no esta el conector SATA pero la capacidad potencial esta ahí... debajo de una etiqueta (que se ve en una foto de la placa un poco antes en este mismo articulo) se encuentra este espacio.

Señoras y señores, serpientes, monos y guepardos que leen esten blog, ese espacio es donde deberia estar el conector SATA y donde me encargare de poner uno, si no pueden arrancarselo a otra placa pueden improvisarlo usando un cable de datos y un conector de corriente y soldandolos a la motherboard de la forma adecuada.

En la imagen esta marcado donde poner los cables SATA, el de corriente y también un par de puntos que hay que unir con soldadura ¿Y para que unir estos puntos? Resulta que el disco duro SATA requiere 5V de energia mientras al ZIF usa 3.3V. Al unir esos puntos tomamos de la placa esos voltios extra que el conector SATA va a necesitar.

En mi foto no se ven claramente los puntos donde soldar el adaptador de corriente. Solo vamos a usar los cables rojo y negro del centro del adaptador, los otros ignorenlos o quitenselos. No se necesitan los otros dos cables. El cable negro puedes soldarlo a los pines 3, 4 o 5 de la placa y el rojo al 6, 7 u 8. En esta foto -tomada de theacerguy- se ve más claro.

Ahora que sabemos donde soldar y conocemos el área de la placa donde vamos a conectar el disco duro SATA vemos que se aprecian pequeños puntos dorados. Esos puntos vienen rellenos de dura soldadura puesta ahí, supongo que para servir de reto a quien quiera hacer un mod... aunque segun hay casos donde no este o sea facil quitarla. En mi caso solo los puntos 1 y 6 se me resistieron. Retiren esa soldadura. Supongo que si alguien se atrevio a hacer el mod debe saber como hacerlo pero si quieren una opinión, yo fundi la soldadura con el cautin y use un desoldador por succión para retirar la soldadura derretida.

El disco duro SATA se conecta mediante siete cables internos en el conector, así tomo el cable de datos y lo corto y retiro las capas aislantes con un cutter para exponer estos cables dejandolo así listo para poner el conector en la placa base.

Ahora, esos siete cables entran en sus siete agujeros correspondientes en la motherboard de la siguiente forma y con mucho cuidado procedo a soldar los cables en su sitio. También la posición final del conector es algo a tomar en cuenta para cuidar como vas a poner el disco duro dentro de la notebook y conectarlo a la placa. Deje un poco de cable para poder doblarlo y acomodar bien el disco duro dentro de la notebook

Los cables SATA son los más faciles de poner por que van un cable por agujero, pero el de corriente es poco diferente y solo nos sirven 6 agujeros, pero no necesitamos los 6. Es decir, hay tres de los que podemos tomar corriente para un cable y tres para el otro, pero con usar uno (cualquiera de esos tres) es suficiente como ya habiamos explicado antes.

Y así se ve conectado el cable SATA que corte, ya colocado en la placa. Después hay que hacer lo mismo con el cable de corriente.

Seguramente habrá que cortar algunas partes dentro de la carcasa de la computadora algunas pequeñas partes. Donde se atornillaba el disco duro ZIF hace estorbo al SATA por la diferencia de tamaño entre ellos como se ve en las imagenes anteriores. Una vez acomodado dentro hay que rearmar la computadora siguiendo en orden inverso los pasos para desmontarla, me ayudo mucho haber tomado fotografias.

Y ahora mi Acer One esta viva, pero por supuesto, todo esto no lo logre de la nada y agradezco al tema oficial de la Acer One en EOL mantenido por kaos2k donde hay un tutorial para desmontar la Acer One hasta el paso de cambiar la RAM y posteriormente a una entrada del blog de theacerguy donde demuestra que el mod era posible y aprendi el metodo.

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